Video: Hiroshima-chic: Paano Hinahamon ng Feminist ng Hapon na si Rei Kawakubo ang Hinahamon ang Mga Kanlurang Ideya ng Kagandahan at Nasakop ang Daigdig ng Fashion
2024 May -akda: Richard Flannagan | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:19
Noong 1981 sa Paris, ang mga kritiko sa fashion ay nakikipagkumpitensya sa kamandag ng mga pagsusuri ng unang koleksyon ng taga-disenyo ng Hapon: "Hiroshima-chic!", "Post-nuclear fashion". Hindi sila umiwas sa pagkakataong mag-refer sa mga masaklap na pangyayari sa kasaysayan ng Hapon. Ang giyera ay talagang nakaapekto sa isang buong kalawakan ng mga taga-disenyo ng Hapon. Noong 1980s, sinakop nila ang Europa at Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang nakakagambala at malungkot na mga koleksyon, at ang pinakamaliwanag na bituin sa abot-tanaw ng deconstructivism ng Hapon ay si Rei Kawakubo.
Ang koleksyon ay tinawag na Destroy. Sa drumbeat, nagmartsa ang mga modelo sa catwalk na nakasuot ng mga itim na robe na may butas na may iba't ibang laki, na inilarawan ni Rey bilang "aming lace." Sa taong iyon ay apatnapung taong gulang na siya, at ang tatak niyang Comme des Garçons ay sampu, at sa Japan siya ay medyo sikat. Ang mga humanga sa kanyang trabaho ay tinawag na "isang kawan ng mga uwak" - karamihan sa mga bagay ay itim.
Sa kabila ng galit ng mga kritiko, ang rebeldeng Hapon ay mabilis na nakakuha ng tagumpay sa madla na pagod sa mga matikas na silweta at nakagapos na mga gown sa gabi. Ang kanyang mga koleksyon ay lumabo sa lahat ng mga hangganan: fashion at art, silangan at kanluran, panlalaki at pambabae, pagkalumbay at pagninilay.
Tinanggihan niya ang mga uso.
Isang kumbinasyon ng hindi magkakasunod, nabubulok na puntas, may balat na balat, lutong, punit na tela - Malupit na tinatrato ni Rey ang materyal. Upang lumikha ng ilang mga koleksyon, inilibing niya ang mga tela sa lupa sa loob ng maraming linggo upang makuha nila ang kinakailangang pagkakayari. Ang mamahaling cashmere ay pinakuluan sa estado ng naramdaman, ang marangyang sutla ay naiwan upang mawala sa araw …
Ang hiwa ni Kawakubo ay kasing radikal din. Inaamin niya na kinamumuhian niya ang mahusay na proporsyon - nagsisimula ang buhay kung saan nagtatapos ang pagiging perpekto.
Tinukoy ng Kawakubo ang kanyang pangunahing gawain sa isang napaka-simpleng paraan: "paglikha ng mga bagay na hindi kailanman umiiral." Tila sinabog niya ang disenyo ng mga damit na pamilyar sa mga taga-Europa, pagdaragdag ng mga sobrang manggas, paglipat ng kwelyo ng shirt sa balakang, at pagtahi ng isa pang palda sa palda.
Noong unang bahagi ng 90, ang nangingibabaw na kulay sa kanyang trabaho ay itim - ngayon ang palette ni Kawakubo ay naging mas mayaman.
Isa sa kanyang pinaka-makabuluhan at iskandalo na koleksyon ay ang 1997 Humpbacked Collection. Ang mga modelo ay kinuha sa plataporma sa mga costume na nagpapapangit ng kanilang mga katawan - malaking balikat at balakang, walang simetriko na mga hugis, humps …
Walang isang pahiwatig ng sekswalidad sa mga koleksyon ni Kawakubo.
Sa gitna ng mga eksperimento ni Kawakubo ay giyera at peminismo. Noong pitumpu't pung taon, isang henerasyon ang lumaki sa Japan na hindi natagpuan ang giyera, ngunit naalala ang nakakagambalang kapaligiran ng dekada pagkatapos ng giyera. Sa mga taong ito, isang kilusang pambabae ang nabuo sa Japan, na, gayunpaman, ay walang parehong impluwensya tulad ng sa Kanluran. Rei Kawakubo ay madalas na nagsalita tungkol sa presyur na naranasan niya sa kanyang kabataan. Pagpili ng isang malikhaing karera at edukasyon sa halip na isang pamilya, nakakuha siya ng katanyagan bilang isang walang pag-asa na makasarili. Labis itong inis sa kanya sa kanyang kabataan, at kahit ngayon ay tinatawag niyang galit ang isa sa mga nagtutulak sa kanyang trabaho.
Ang kanyang mga koleksyon ay isang kwento tungkol sa isang babae na hindi kailangang maging kaakit-akit sa mga kalalakihan, hubad o magpakita ng isang pigura. Hinahamon ni Rei ang mga ideal na kagandahan sa Kanluranin, ang mga ideyal at alituntunin ng fashion ng Europa.
Hindi niya alam kung paano gumuhit, ginusto na ipaliwanag ang kanyang mga ideya gamit ang mga kilos at modelo, gumagana tulad ng isang iskultor kaysa sa isang artista. Ito ang simula ng kanyang karera - Si Rey ay minsan nagtrabaho sa isang tindahan ng tela at naging interesado sa paglikha ng mga draperies sa mga mannequin.
Ang paborito niyang lansihin ay kalimutan. Nagsisimula siya ng isang bagong koleksyon sa pamamagitan ng pagkalimot sa lahat ng nakita niya dati. Hindi siya inspirasyon ng fashion, ngunit kung nagkataon - potograpiya, isang tao sa kalye, isang hindi madaling unawain na imahe, isang bagay sa basurahan … Ang pinakamahirap na bahagi ay ang simula.
Ang kanyang fashion label ay tinawag na Comme des Garçons - "tulad ng mga lalaki," na sinabi ni Rey na walang katuturan.
Kinokontrol ni Rei ang lahat. Hindi tulad ng marami sa kanyang mga kasamahan, hindi niya nililimitahan ang kanyang sarili sa paglikha ng mga imahe, ngunit pinamunuan ang negosyo sa bawat yugto. Ang kapaligiran ng mga tindahan, ang lokasyon ng logo sa pahina ng buklet, ang kapal ng hangganan ng damit ay pantay na mahalaga para sa Kawakubo. Ang lahat ay dapat mapailalim sa kanyang pilosopiya at estetika.
Ang mga bouticle ng Comme des Garçons ay madalas na buksan sa mga gusali para sa demolisyon, kung saan hindi mo kailangang gumastos ng labis na pera sa dekorasyon, dahil ang shabby wallpaper at peeling plaster ay nagsisilbing pinakamahusay na mga dekorasyon para sa mga damit mula sa Rei Kawakubo. Bilang karagdagan sa damit, gumagawa ang Comme des Garçons ng mga aksesorya, mga pabango, kasangkapan sa bahay.
Ang mga tela para sa mga koleksyon ni Kawakubo ay nilikha din sa ilalim ng kanyang mapagmatyag. Namumuhunan ito sa pagbuo ng mga tela at sa pagpapanumbalik ng mga lumang teknolohiya, halimbawa, binibili nito ang mga makina ng mga luma, wasak na industriya upang magamit muli ang mga ito. Ang teknolohiya ng paglikha ng mga kumplikadong pagkakayari ng mga bagay, ang tatak ng Comme des Garçons, ay isang lihim sa kalakalan.
Isa siya sa pinaka-pribadong tagadisenyo - bihira siyang magbigay ng mga panayam, hindi nagsasalita tungkol sa kanyang personal na buhay. Hindi siya nakatira sa Paris, mas gusto ang Tokyo sa kanya, halos hindi dumalo sa mga palabas ng kanyang mga kasamahan (ang pagbubukod ay si Gosha Rubchinsky). Mayroon siyang asawa, si Adrian Joffe, isang kapareha sa buhay, kaibigan at permanenteng kanang kamay sa Comme des Garçons.
Gusto ni Rei na kumuha ng bago, hindi pamilyar sa kanya - pinapayagan siyang gumana nang hindi isinasaalang-alang ang mga mayroon nang mga panuntunan at tradisyon.
Kaya't nangyari ito sa paglikha ng pabango - nagawa ni Rey na magdala ng kakaibang at nakakagulat na mga bango sa merkado. Sinabi niya na gumagamit siya ng pinaka-hindi pangkaraniwang mga kumbinasyon na naiisip niya - goma, polish ng kuko, abo ng bulkan, tubig dagat, buhok na selulusa ng mga manika, metal, buhangin, maliliit na bato, luad, soda at pekeng katad. Naglalaman ang Odeur 53 ng limampu't tatlong nakakabaliw na sangkap! Lahat sila ay may iisang bagay na magkatulad: hindi sila organikong, na kung saan ay ganap na walang katangian para sa industriya ng pabango. Ang mga ad ng Comme des Garçons ay ginagawa nang walang mga imahe ng mga damit mismo - dito nilalabag din ni Rey ang pangkalahatang tinatanggap na mga panuntunan.
Ngayon, sinasabi ng mga kritiko na ang mga koleksyon ng bawat segundo ng taga-disenyo ay may isang bagay ng Rei Kawakubo. At siya … ay hindi plano na huminto doon.
Inirerekumendang:
Kung Paano Nasakop ng Italya ang Mundo na may Kagandahan: Ang Mga Obra ng Ninong ng Disenyo ng Italyano ni Gio Ponti
Ngayon ang Italya ay hindi iniiwan ang mga pahina ng mga portal ng balita dahil sa coronavirus, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala sa iba pang mga yugto ng kasaysayan nito, mas may pag-asa sa mabuti. Pagkatapos ng madilim na araw, nakakaranas ang bansang ito ng mga bagong Renaissance sa tuwing. At sa pinuno ng isa sa kanila ay ang arkitekto na si Gio Ponti - isang tao na nagpakita pagkatapos ng sakuna ng World War II na ang Italya ay may kakayahang lupigin ang buong mundo ng may kagandahan. Ang "Ninong" ng disenyo ng Italyano
Paano nasakop ng mga modelo ng plus-size ang mga catwalk ng mga fashion capital sa mundo, o Kagandahan sa anumang laki
Ngayon ay nasanay na tayo sa ideya na ang kagandahan ay walang sukat, ang malalaking tatak ay sa wakas ay nakinig sa mga pagnanasa ng mga mamimili at nagsimulang palawakin ang mga saklaw ng laki, at mas madalas na lumilitaw ang mga larawan ng mga ordinaryong kababaihan sa mga kampanya sa advertising nang walang mga bakas ng pag-retouch. Gayunpaman, sa mga catwalk ng Milan at Paris, bihira mong makita ang mga batang babae na mas malaki kaysa sa sukat XS. At samakatuwid, ang malakas na hitsura ng mga plus-size na modelo sa World Fashion Weeks ay walang iniiwan na sinuman
Kung paano muling binago ng mga fashionista ng Soviet noong 1960s ang Kanlurang fashion upang magkasya sa mga katotohanan ng USSR
Ang 60s ng huling siglo ay naging isang kanais-nais na panahon para sa mga mamamayan ng USSR. Karamihan sa kanila ay nabubuhay sa isang pakiramdam ng kagalingan, katatagan, ang mga tao ay tumatanggap ng pabahay, sahod, maaaring masiyahan ang kanilang mga interes sa konsyumer. Ang pagnanais na magbihis nang maganda, upang makatanggap ng kasiyahan sa aesthetic mula sa mga damit, mga uso sa fashion at upang ipahayag ang sariling "I" sa pamamagitan ng hitsura ay naging lohikal. Ang Kanluran, na nagdidikta ng fashion, sa oras na iyon ay "may sakit" kay Beatlemania;
Buhay sa Taon 2000: Mga Ideya ng Tao sa Daigdig ng Daigdig 100 Taon na Pagkaraan
Sa anumang oras, nais malaman ng mga tao kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ang ilan ay hinulaan ang pagtatapos ng mundo, ang iba ay isang hindi kapani-paniwalang pagsulong sa teknolohiya. Noong 1900, ang nangungunang pabrika ng tsokolate na Hildebrands, kasama ang mga matatamis, ay naglabas ng isang serye ng mga postkard na naglalarawan sa mga ideya ng tao tungkol sa magiging hitsura ng mundo sa loob ng 100 taon. Ang ilang mga hula ay nakakatawa, habang ang iba ay talagang makikita sa ating panahon
Paano hinahamon ng mga retirado ang mga eksperto sa kagandahan at kung bakit sila sumuko sa "maingat na pagtanda"
May posibilidad kaming maiugnay ang mga matatandang may kulay-abo na buhok: ang kulay na ito ay isang simbolo ng karunungan at gravity. Gayunpaman, hindi lahat, tulad ng naging pagpili, ay pumili ng "maingat na pagtanda." Mayroong pumili ng higit pa - mahika, kabaliwan at maliliwanag na kulay. Sa lalong madaling pag-publish ng retiradong si Patti Smid sa Internet ang resulta ng kanyang naka-bold na eksperimento sa isang hairstyle, agad na tumugon ang mga lolo't lola mula sa buong mundo sa kanyang hamon. At ipinakita nila na maraming sila - mga may-ari ng buhok na may maraming kulay. At im pl